驚，一盤生菜竟也可以如此深不可測

其實我從小都不太愛吃青菜的。

一方面是覺得蔬菜沒什麼味道，二方面蔬菜要洗要切，很是麻煩；我向來愛吃肉，不論炸的酥酥脆脆的雞皮，或是滷的香香ＱＱ的豬腳，還是烤的噴香油膩的羊腿，甚至是煎成三分熟，一切下去就有淡紅色的肉汁流出來，入口即化的帶血牛排；總之我就像是金庸筆下的馬光佐，餐餐無肉不歡，叫我連續吃好幾天青菜豆腐，那可真的＂嘴巴裡會淡出鳥來＂（註一）

不過這個狀況近年來有點改變。

一方面是人到了一定年紀之後，開始怕老怕死怕生病；沒事看一些康健雜誌還是營養學書籍之後，現在吃下一口肥豬肉，都會彷彿看到他那層白白的肥油流到我血管裡堆積起來；學做菜時看到食譜上面猛下牛油，奶油，和肥豬油，都會心生恐懼，不太敢吃；久而久之，除非一道菜好吃到要命，否則我是能少吃這種Saturated fat就少吃；好吃到要命的這種菜並非沒有：像是肥豬的五花沾上韓國烤肉醬，放在鐵板上面烤的吱吱做響，又或者是入口便即溶化，百般滋味在舌尖上蕩氣迴腸的東坡肉；甚至一碗道地夠味的滷肉飯，雞肉飯，都足以讓我墮落於無間地獄；肥油就肥油吧，我不入地獄，誰入地獄？人生苦短，快樂太少而痛苦太多，若是一塊肥豬肉能讓我短暫的拋開塵世之憂愁，忘卻人間的煩惱，那我願意沉倫，願意墮落，皮帶漸寬也無怨無悔。

不過每每墮落完，爽過之後，心臟血管塞滿滿肥油的恐怖畫面就會出現；所以我平時能吃的健康點，就吃的健康點；有點像是在保存實力，在紐西蘭這種不毛之地養兵千日，就等待我每年回台灣的那一天，殺盡大街小巷的美食好店，管他是肉粽蹄膀滷肉小籠包水煎包鍋貼蚵仔煎烤香腸還是麵線，我能吃幾餐就吃幾餐，能吃多飽就吃多飽，什麼心臟血管肝功能還是血糖指數，這種鳥事回紐西蘭再說．．．

回到了紐西蘭，平日就靠著番茄地瓜奇異果，鮭魚蘿蔔花椰菜這些東西度日；也不煎也不炸，就水煮好了；有時連水煮也免了，直接拿來生吃；養分維他命更不流失．．．

這就是我這一篇網誌的由來：話說這些日子來我研究美食，赫然發現一個對女生來說可能根本是常識，但是對男生（好吧，對我這種肉食主義者）來說卻是新聞的一件事．．．

原來生菜沙拉滿好吃的。

原來生菜沙拉也是可以有層次，有文化，有修養，有滋味的。

原來生菜沙拉並不非要是無聊的萵苣或是高麗菜，沙拉醬也不只有美乃茲一種而已啊。

一盤生菜沙拉裡面可以變化無窮，就像獨孤九劍一樣，只要掌握要領，招式自然源源不絕而出；一盤好的沙拉該要有剛有柔（比如說有酪梨有堅果）；有陰有陽（也許是熱的烤南瓜配上冷的生菜），口味要變化莫測，詭計多端，這一口下去也許有點苦，下一口下去卻是甜；舌尖剛剛嚐到了一點酸（酒醋？），再要細辨時卻彷彿又有那麼一點澀（橄欖？）；甚至放進烤雞，培根，燻肉，牛排，海鮮，豆腐，烏龍麵，水果都未嘗不可；同樣的一種食材，根據刀法可以切出迥然不同的口感和軟硬，不同的形狀使得食材和醬料接觸面積大小又不盡相同，再加上各種不同的醬料搭配，這其中的變化又豈是黃蓉一道＂玉笛誰家聽落梅＂可比？（註二）

我這盤沙拉菜色稍嫌單純，但是配上了紐西蘭特產的Blumenfeld初榨特選橄欖油和窖藏十二年的義大利balsamic vinegar以三比一的比例混合之後完全的脫胎換骨；這一款橄欖油有濃厚的青草香，把菜的鮮味都帶了出來，Balsamic 乃是義大利特產的上等葡萄酒醋(註三)，年份越陳越香，貴的一瓶要價上百美金，我當然沒有那種手筆，隨便買個十幾塊的慢慢用已經很享受。初榨的橄欖油和陳年的酒醋一陳一新，天衣無縫的巧妙搭配，難怪讓我這個從小到大的肉食主義者倒戈投降，無怨無悔的投入青菜豆腐的懷抱。

註一：出自神雕俠侶，楊過一行人初次入絕情谷時。

註二：出自射雕英雄傳，洪七公道：“肉只五種，但豬羊混咬是一般滋味，獐牛同嚼又是一般滋味，一共有幾般變化，我可算不出了。”黃蓉微笑道：“若是次序的變化不計，那麼只有二十五變，合五五梅花之數，又因肉條形如笛子，因此這道菜有個名目，叫做‘玉笛誰家聽落梅’。

註三：根據我後來的研究，Balsamic 並不是酒醋，而是葡萄直接裝桶而成；酒醋是用酒精發酵變酸，而Balsamic 則是用葡萄裡面的糖分發酵變酸；高極陳年的Balsamic 已經不太在一般做菜時使用，平常拌沙拉中的話１２年以下的比較適合．．．